5 книг, которые погрузят тебя в мир глянца

Несмотря на активное участие интернета в жизни современного человека, нашими мечтами продолжают управлять глянцевые журналы. Социальным сетям есть, чему поучиться у таких изданий, как Cosmopolitan, GQ, Vogue и Harpers Bazaar. Именно редакторы глянцевых журналов научили новые медиа завлекать и развлекать аудиторию, зарабатывая на этом всеобщее признание и деньги.

Многие молодые журналисты мечтают о работе в крупных глянцевых изданиях. Посещение модных показов, встречи со знаменитостями, путешествия — как это может не нравиться? Однако новички часто не подозревают, что скрывается за красивой жизнью сотрудников глянца.

Грейс Коддингтон, «Grace. Автобиография»

«Я узнаю её из тысячи» — этой строчкой из песни можно описать «английскую музу американской моды», Грейс Коддингтон. Рыжая копна волос, бледная кожа и большие глаза — такой уникальной внешностью природа наделила легендарного стилиста и бывшего креативного директора Vogue US. В детстве Грейс увлекалась чтением глянцевых журналов, внимательно рассматривая яркие картинки и фотографии дизайнерских решений. Ах, если бы маленькая Грейс Коддингтон знала, что она станет единственным сотрудником Vogue, у которого хватит смелости спорить с самой Анной Винтур (главный редактор Vogue US и прототип Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada»).

Грейс Коддингтон написала автобиографию, в которой раскрыла подробности творческого процесса в глянцевом журнале и непростых отношений с Анной Винтур. Грейс также говорит о своих «любимицах», известных моделях, и их несносных характерах: Наташа Водянова «постоянно рожает детей», Дарья Вербова «терпеть не может фэшн-съёмки», Линда Евангелиста произносит знаменитую фразу «меньше чем за десять тысяч долларов я даже с постели не встану».

Будучи бывшей моделью, Грейс обращает внимание не на хорошенькую внешность, а на внутренний мир кандидаток. Коддингтон стала для многих девушек феей-крестной, открывшей для них мир большего глянца и высокой моды. Грейс Коддингтон проработала в Vogue 28 лет на должности «приглашенного креативного директора», а после написала книгу-наставление для желающих связать свою жизнь с миром моды.

Стася Соколова, «Как стать лучшим редактором глянца и медиа»

Ещё одним наставником для новичков в мире глянца стала Анастасия Соколова, имеющая опыт сотрудничества с изданиями Vogue, Glamour и Bravo. Бывший шеф-редактор Vogue задумала написать эту книгу ещё до прихода в один из самых известных глянцевых журналов: Стася хотела создать учебник для новых редакторов, чтобы «разговаривать с ними страницами». Пособие рассказывает, как составить план материала, как обзавестись связями со знаменитостями, как взять удачное интервью и овладеть сторителлингом, чтобы читатель дошел до конца материала.

Со стороны интервью, с героями глянцевых журналов выглядит достаточно просто – кажется, что актёры, дизайнеры, музыканты сами готовы поделиться своими секретами. Однако истории из личного опыта Стаси убеждают в обратном: «трудных» собеседников возможно раскрыть только через совместную деятельность. Так, журналисты Vogue брали интервью у закрытых и немногословных звёзд, галопируя с ними на лошадях, принимая ванны в спа-салоне и даже прыгая с парашютом.

Статя Соколова учит и тому, как отыскать свой уникальный стиль, манеру письма – для этого необходимо много раз проштудировать журнал, в котором собираешься работать: от корки до корки. «Слышите, как в голове начинают звучать голоса? Это душа журнала — его язык. Каждый раз, когда вас покидает вдохновение, вслушивайтесь в этот шёпот, и дело сдвинется. Вдохновение, о котором так часто говорят, — те самые голоса. Если они звучат, начинает звучать и тема, начинает жить мысль, а это основа любой строчки». Так что, если твоя мечта – работать в глянце, заведи привычку начинать утро с изучения свежего номера. 

Александра Шульман, «Внутри Vogue. Мой дневник 100-го года». «Я не могу говорить от своего имени, я – голос Vogue»

Александра Шульман проработала в Condé Nast 35 лет, она начала карьеру в Tatler в 1982 году, а затем 25 лет занимала кресло главного редактора Vogue. Книга посвящена работе над столетним выпуском журнала, после выхода которого Шульман объявила о своём решении покинуть Vogue. На страницах дневника почти не говорится о поверхностном мире моды – шумных вечеринках, сплетнях и дорогих подарках от щедрых рекламодателей и известных дизайнеров. Книга Шульман – это про ДНК бренда Vogue и немного про эмоциональное выгорание, о буднях редакции Conde Nast и о том, чем приходится жертвовать ради глянцевой жизни.

Нерегулярный и скупой дневник бывшего главного редактора Vogue раскрывает всю подноготную издания: вялотекущие переговоры с фотографами и моделями, ежедневные обсуждения бюджетов, подтверждения, отмены и снова подтверждения, поступающие от высокопоставленных гостей гала-ужина Vogue, и бесконечную вереницу сомнений, которые заполняли бессонные ночи Шульман. Александра пишет о том, насколько тяжело работать над созданием журнала, а ещё сложнее – совмещать это с проблемами обычной женщины, которая должна справляться со сломанной бытовой техникой, ролью работающей мамы и собственными переживаниями насчёт неидеальной внешности. Шульман размышляет о том, какое место отводится глянцу в мире, где девушки всё ещё мечтают о недостижимом идеале, но не готовы ради этого терять себя. На этот и многие другие вопросы, связанные с глянцевыми журналами, бывший главный редактор Vogue отвечает в своей книге.

Лорен Вайсбергер, «Дьявол носит Prada»

Лорен Вайсбергер девять месяцев проработала ассистентом главного редактора американского Vogue Анны Винтур, после чего написала роман «Дьявол носит Прада», продержавшийся в списке бестселлеров New York Times полгода. Успех книги был обеспечен тем, что Лорен перенесла историю своего пребывания в Vogue на бумагу, подробно рассказав об угнетениях и мучениях, которые выпали на долю самой журналистки. Анна Винтур стала прототипом строгой и придирчивой руководительницы Миранды Пристли, а Vogue в книге был переименован в Podium. Хотя издательство Elias-Clark в романе является вымышленным, его атмосфера во многом схожа с той, что царила в существующем издательском доме Condé Nast.

«Дьявол носит Prada» рассказывает нам о девушке из провинциального городка, мечтающей стать журналисткой в крупном издании, и о начальнице-деспоте, лишающей сотрудников личной жизни. Энди тешит себя иллюзиями о том, что год изнурительной работы позволит ей занять престижную должность: ради этого она бегает по городу, доставляя своему боссу кофе и ланчи, достает ещё не изданную часть «Гарри Поттера» для близняшек и заучивает огромный список гостей, чтобы начальница не попала в неловкую ситуацию. «Что, личная жизнь не ладится? Так всегда бывает, когда преуспеваешь в карьере. Скажи, когда всё совсем пойдёт прахом — это верная примета к повышению», — такими словами описал работу в глянцевом журнале Найджел, креативный директор «Подиума», читавший в детстве любимый глянец с фонариком под одеялом.

Андре Леон Тэлли, «The Chiffon Trenches: A Memoir»

Книга бывшего креативного директора Vogue US поступила в продажу в удачное время: тогда активно развивалось движение Black Lives Matte. Мемуары Тэлли – это захватывающий рассказ о том, как бедный темнокожий мальчик из Северной Каролины стал лицом гламура и правой рукой Анны Винтур. Его карьера началась с роли ассистента Дианы Вриланд в Институте костюма, расположенном в Метрополитен-музее. Именно Диана Вриланд привила Андре Леону Тэлли любовь к роскоши, меху и шикарной обуви. Затем Тэлли работал в журнале художника Энди Уорхола Interview, а ночи проводил в «Студии 54» – культовом манхэттенском клубе. В 1983 году Андре пришел в Vogue, который служил для него источником вдохновения с двенадцати лет.

Работа в одном из самых известных глянцевых журналов имела для Тэлли две стороны медали: издательский дом Condé Nast оплачивал для него абонементы в спортзал и поездки в реабилитационные центры, а Анна Винтур способствовала выдаче беспроцентных кредитов и приглашала на семейные праздники. Однако, в своих мемуарах Тэлли говорит и о тёмных страницах своей карьеры: Винтур не признавала его талант, никогда не хвалила его и не воспринимала серьезно его переживания насчёт отсутствия расового разнообразия в Vogue, а также заставляла сбрасывать лишний вес. «В мире моды ничего не объясняют», – так говорил о работе Тэлли в глянце. Автор книги также упоминает о том, как поменялось отношение к сотрудникам Vogue со временем: многим привыкшим к привилегиям ключевым талантам теперь приходится самостоятельно оплачивать командировки в Европу, посещать показы мод по сокращенному расписанию и стоять в очереди в аэропорту, чтобы взять такси, вместо поездки с личным водителем.

Фото: thestylejungle.livejournal.com, eksmo.ru, vogue.ua, fw-daily.com, ast.ru, theblueprint.ru, www.tatler.ru.

Яна Викентьева